И на камнях растут деревья

Кий-остров в Онежском заливе Белого моря недаром пользуется славой жемчужины Беломорья. Обаяние «преданий милой старины» - достаточно назвать одно имя патриарха Никона, трижды бывшего на Кие.

Преданья старины

Рассказывают, что в 1639 году будущий выдающийся патриарх-реформатор Русской церкви, а тогда иеромонах Никон, во время морской бури был выброшен на этот маленький каменистый островок. В память о спасении, которое верующий не мог не воспринимать как Божие чудо, Никон поставил на острове деревянный крест. Вернувшись туда через четырнадцать лет, патриарх нашел крест на том же месте и усмотрел в этом особый знак. Решено было основать на Кие Крестный монастырь. Получив согласие царя Алексея Михайловича, Никон с присущей ему энергией взялся за исполнение задуманного. В 1660-1661 годах он сам руководит строительством на острове. Именно в это время велись главные работы на трех каменных храмах обители - Крестовоздвиженском соборе, построенном в 1657-1661 годах сначала в дереве, затем в камне, и церквях Рождества Богородицы и Происхождения честных древ Христовых. Последняя была воздвигнута над единственным на острове колодцем, в сооружении которого патриарх участвовал лично.

Крестный монастырь быстро обрел силу и богатство. К нему были приписаны многие деревни и села, появились подворья - в том числе в столице. Впрочем, расцвет обители был недолог. После низложения, а затем и смерти Никона она постепенно превратилась в обычный, а затем даже в захудалый монастырь. Таким он был уже после монастырских реформ Екатерины II, упадок усугубился в XIX веке. Когда постройки обители в годы Крымской войны сожгли интервенты, высадившие на острове десант, монахи уже не в состоянии были восстановить их сами, им пришлось годами просить помощи у Синода и правительства. Добавьте к этому несколько пожаров. В таком состоянии обитель с десятком иноков тихо просуществовала до 1922 года, когда была упразднена.

Не обошлось здесь без разорений и в смутные и трагические годы Гражданской войны, рассказал нам директор Онежского краеведческого музея Алексей Крысанов. Белогвардейская печать в Архангельске обвиняла в бесчинствах на острове красных... А с 1924 года здесь работает дом отдыха.

Что же ждет гостей острова сейчас?

Храм оставленный

Печально видеть храм, купол которого увенчан... флюгером. Именно таков теперь Крестовоздвиженский собор бывшего монастыря.

Не лучше состояние и двух других каменных храмов. Деревянная же церковь Всех святых - бывший кладбищенский храм обители - вообще перестроена до неузнаваемости и несколько десятилетий используется как жилье.

Все же имя Божие под старинными сводами в последние годы вновь прославляется. Кстати, директор местного дома отдыха Алексей Степанов сам принял крещение как раз тут, на Кие. Только нечасто звучат здесь православные песнопения, даже с учетом концертов духовной музыки, проводимых здесь светскими коллективами. Тем более редки богослужения: священник-то на весь Онежский район один.

О внутреннем убранстве храма на сегодня говорить, пожалуй, вовсе не приходится. Алтарь в Крестовоздвиженском соборе теперь занимает едва ли третью часть пространства, в котором располагался до разорения; на побеленных стенах всего несколько икон. Главная в прошлом святыня монастыря - кипарисовый крест из Палестины с частицами 400 мощей - долгое время лежала в музейных запасниках, а сейчас почитается в Москве, в храме преподобного Сергия в Крапивниках. Многое вовсе утрачено.

И все же вспоминается лермонтовская строка: «...Храм оставленный - все храм». По узким лестницам внутри массивной стены поднимаемся на хоры, расположенные в два яруса, и сверху бросаем взгляд на помещение собора. Величественное зрелище! Можно только догадываться, каково было оно, допустим, 4 сентября 1661 года, когда храм освятил сам патриарх Никон...

Отсюда же, с верхних хоров, можно выбраться в пространство под кровлей, осмотреть кирпичи кладки, обгоревшие при пожарах еще в XIX веке, и выглянуть наружу через небольшой проем.

В целебном бору

Вид на остров и море с высоты птичьего полета, пожалуй, еще более захватывает воображение. Кий неуловимо притягателен в своей неброской, но выразительной противоречивости. Зримых контрастов здесь и в самом деле довольно. Суровые скалы, поднимающиеся над морем на высоту до 25 метров, - и через несколько десятков метров широкий песчаный пляж; мох и ягодные кустарники, стелющиеся по граниту, и гордо поднимающиеся крепкие деревья с мощными корнями и пышными для севера кронами... Но в главном все же противоречий нет. Кий гармоничен и потому по-настоящему красив.

Это видно сверху, а еще лучше - при пешей прогулке. Алексей Крысанов стал нашим гидом. Он сразу предупредил: скалы в это время скользкие, надо быть осторожнее. У «кий-островитян» «со стажем» даже характерный жест вырабатывается: они ходят чуть разведя в стороны руки, повернутые ладонями вниз, - для подстраховки при падении. Впрочем, у нас обошлось без приключений. Только заяц, показавшийся почему-то громадным, однажды выскочил неподалеку от нас из кустов, осмотрелся - и вновь исчез.

Зайцы и лисы обычно приходят сюда лишь на зиму, по установившемуся льду, но бывает, что уйти не успевают и проводят на Кие и лето. Старожилы помнят одну такую лису: она прямо-таки героически пыталась вырыть нору, но, естественно, всюду под тонким слоем почвы натыкалась на скальную породу. Впрочем, отдыхающие очень полюбили ее, начали баловать всякими вкусностями. Рыжая даже стала подпускать к себе поближе. По лисьим меркам поближе. Метров на двадцать.

По тропинке, зажатой между деревьями и скалистой стеной, как будто сложенной каким-то великаном из огромных камней почти правильной прямоугольной формы, мы поднялись на одну из вершин острова. Кстати, перепад высот на острове таков, что люди, идя цепочкой, могут совершенно не видеть друг друга уже метров через десять. Отдыхающим это даже нравится: всегда можно «уединиться».

Отсюда открывается несколько иной вид, чем из-под купола собора, но не менее пленительный. На само наше море Студеное, как называли его поморы; на известную «перейму» - низменную перемычку, которая соединяет две части острова и которую можно перейти вброд дважды в сутки, во время отлива; на всю другую половину Кия - с высоты скалы она представляется небольшой и очень уютной.

Но гид уже торопит. Выходим на песчаный пляж. На песке лежат живописные - конечно, только для романтика - обломки лодки. Неподалеку - два или три полуразрушенных деревянных строения, металлическая коптильня для рыбы. Раньше их использовали рыбаки колхоза имени Ленина, регулярно работавшие на острове. Бывают они здесь и сейчас, но гораздо реже - если достаточно квот на промысел рыбы; сейчас здесь отдыхающие ее ловят.

А нас уже вновь ведут к дому отдыха и строениям монастыря. Замечают, конечно, что вот эту дорогу, что у нас под ногами, построили среди болота еще при монахах. Идем, срывая по пути спелые ягоды голубики и брусники. Над нами шумят кроны сосен и осин - Алексей Крысанов рассказывает, что особенно этот шум завораживает ночью, когда и ветра-то вроде особенного нет...

Деревья неожиданно расступаются. Перед нами вновь - храмы и деревянные постройки дома отдыха.

Лошадь звали Чайкой

Дом отдыха, ныне принадлежащий федерации профсоюзов Архангельской области, был открыт 18 июня 1924 года. Стало быть, следующим летом встретит 80-летие. Думать об этом самое время: сезон подошел к концу, и хотя погода позволяла насладиться всеми богатствами северной осени, все же последняя смена в августе включала только 30 отдыхающих. Оптимальное число - 150 или несколько больше - набирают здесь в июле. И путевки на Кий не такие уж дорогие - 12-дневный отдых в июне обойдется в 2500, в июле - в 4000 рублей. Алексей Степанов, директор дома отдыха, настроен все же оптимистично. В частности, в том, что касается храмов, он надеется, наряду с прочим, на федеральную программу «Культура Севера», в которую включены работы по поддержанию комплекса бывшего Крестного монастыря как памятника архитектуры. А хозяйство дома отдыха, хотя и небогатое, живет все же вполне устойчиво, по заведенному уже давно распорядку. Летом здесь работает 35-40 человек, на зиму остаются конюх с женой.

Кстати, без лошади на Кие никуда. На ней перевозят в дом отдыха доставленные на катере с берега припасы, по острову разные работы только с ее помощью возможны. Словом, недаром директор величает ее «главным работником». Есть в истории Кия даже прямо-таки легендарная лошадь - Чайкой звали. Без малого 20 лет жила здесь, и любая работа была ей, если так можно выразиться, «по плечу», и из всяких переделок выходила невредимой - к примеру, зимой не раз проваливалась под лед.

А лошадь, так сказать, ныне действующая, мирно паслась у большого плаката с правилами поведения на острове. Уже направляясь к катеру и проходя мимо, невольно обратил внимание на призыв беречь Кий. Это ведь, утверждает лозунг, единственное такое место на Земле.

И прямолинейный девиз не вызвал никакого раздражения. Потому что и в самом деле есть на этом клочке земли и гранита что-то такое, что властно и над патриархом XVII века, и над нашим современником...

Поделиться с другими!
Понравилась статья? Порекомендуй ее друзьям!
Вернуться к содержанию номера :: Вернуться на главную страницу сайта