Прочный, долговечный, теплый
Квазикапитальным парник называется из-за своей прочности (так как сделан из толстых брусьев-шпал), долговечности (так как брус из лиственницы, пропитан и простоит не менее 25 лет, проверено на старом аналогичном - все еще служит) и термостойкости (так как брус толстый, а рамы стеклянные и плотно прилегают к брусу). На брусе не экономьте! Не пожалеете потом, когда долгие годы будете собирать последние свежие помидоры, перцы, баклажаны при минусовой температуре, как в капитальной теплице. Например, у нас в Комсомольске-на-Амуре из открытого грунта последние помидоры собирают в конце августа - начале сентября, а мы из своих капитальных теплицы и «квазика» - до 20-25 октября (!), практически, когда земля уже прихвачена заморозком, а на наших горных речках и вовсе ледяные забереги.Возводим стенки
Итак, начинаем строить. Замеряем имеющийся брус, делаем разметку участка исходя из размеров бруса. Учитываем, что задняя стенка должна быть ориентирована на север плюс-минус 45 градусов и защищать от холодного ветра. Ориентироваться надо на габариты примерно1,5 на 6 метров, но брусины могут дать размер плюс-минус 10 см. Теперь надо выбрать землю на глубину 20 см по всей площади разметки, получится как бы «ванна» в грунте. Засыпаем песчаную подушку выше уровня грунта на 10 см (то есть суммарная высота засыпки песка будет 30 см - строители считают, что такая высота подушки обеспечит защиту от пучения грунта при морозах и конструкцию не поведет) по контуру укладки бруса. Обязательно проверяем уровень контура строительным уровнем или лучше ватерпасом. Чтобы песок не рассыпался внутрь «ванны» при укладке бруса, с внутренней стороны надо проложить куски старых досок, они сдержат песок при строительстве, а потом при засыпке все придавится грунтом и никуда не денется. Укладываем брус и обязательно его сшиваем по стыкам, но не скобами, так как при ударах кувалдой вся конструкция смещается и вы замучаетесь исправлять. Дрелью высверливаем длинным сверлом (диаметром 6 мм) отверстия в верхнем брусе, берем пруток диаметром 6 мм , затачиваем и забиваем в отверстия так, чтобы пруток воткнулся в нижележащий брус. Между брусьями надо проложить стекловату (или поролоновые листы, которыми обертывают новые холодильники при продажах) - это гарантия термостойкости. Если брус-шпала сильно пропитана креозотом, то надо аккуратно бензопилой срезать поверхности шпалы по 1-1,5 см толщиной с внутренней стороны. Заднюю стенку устанавливаем тоже из бруса, высота примерно 46-50 см, боковые стенки из досок. Внутренние поверхности всех стенок обиваем старой кухонной пленкой, стеклотканью, стойкими к ультрафиолету, но не полиэтиленом, так как он быстро разрушается. Еще лучше строительной фольгой, она сейчас есть в строительных магазинах и стоит недорого.Установка рам
При установке оконных рам ограничиваем их брусками на передней и задней стенках. Угол наклона должен получиться не менее 30 градусов. Если есть опасность града, то угол надо увеличить до 45 градусов. Хотя летом рамы все равно убираем, а осенью града не бывает. Длина рам 135-150 см, ведь у нас очень широкие основания брусьев - в этом еще одна их выгода! Верхние части всех поверхностей пропитываем антисептиком. Каждой раме подписываем номер по порядку, чтобы в дальнейшем устанавливать их быстро. При подгонке рам может получиться, что останется определенный зазор. Это не страшно, зазор закроем какой-нибудь доской, сильно в освещенности не потеряем. Доски для зазора вообще лучше прибить прочно, ведь ширина грядки более метра и не дотянешься до стенки при посадке или прополке, а так будет опора, готовая для рук. Хуже, если промажешь в большую сторону, придется искать более узкую раму. У меня вошло ровно восемь одинарных рам разного размера и остался маленький зазор 6 см. Закрыл дощечкой. Все, стройку закончили.Выгодное укрытие
Далее заполняем «ванну» сплошь органикой, трамбуем и сверху добавляем грунтовую смесь в зависимости от предпочтений до уровня минус 15-20 см от горизонта передней стенки. Весной под стеклами земля прогревается быстро, на рамах есть форточки, очень удобно проветривать, летом рамы снимаем и устанавливаем вертикально в укромное сухое проветриваемое место. Я, например, ставлю их под бак с водой. Главное, чтобы они не отсыревали и не гнили, хоть и покрашенные. Осенью, когда придет время закрывать растения в парнике, а они, конечно, вымахают вверх, я их прижимаю стеклянными рамами к задней высокой стенке вместе с плодами. Получается довольно плотный растительный ком, но это и есть хорошо! В тесноте, зато в тепле, а что нужно сорвать, помидор или перчик, всегда разберешься - было бы что срывать! На зиму рамы опять ставим в укромное место до весны, а парник пусть снегом засыплет, да потом талой водой напитает.Главное, продлить сбор
Кстати, существует мнение, что такие плотные конструкции плохо аэрируют почву внутри. Отчасти, наверное, это так. Поэтому я поливаю сразу обильно, и тогда срабатывает эффект водяного насоса, когда вода опускается по капиллярам до мощного слоя органики и всасывает вслед за собой и воздух. Должен сказать, что на урожай мы не жалуемся, а ведь главное здесь – продление срока сбора свежего урожая на 1,5-2 месяца. А «квазик» с этой задачей вполне справляется. Хороших урожаев на долгие года! Примечание: квази – часть сложного слова, соответствующая по значению словам «мнимый, ненастоящий, почти, близко».Вернуться к содержанию номера :: Вернуться на главную страницу сайта
