Семена – успех дела
Семена начинаю готовить с осени, когда выкапываю картофель. Именно в это время очень удобно отбирать лучший посадочный материал. Клубни беру из-под тех кустов, которые дали наибольший урожай. Под открытым небом их прозеленяю в течение двух-трех дней, а потом еще две-три недели они лежат под навесом. Такие клубни не только хорошо хранятся, но и лучше прорастают. Некоторые огородники отбирают на семена клубни длиной 30-40 мм. Не спорю, можно вырастить неплохой урожай и из такого посадочного материала, лишь бы он был здоровым, нетравмированным и чистосортным. А я сажаю картофелины покрупнее, притом исключаю резку и не жалею об этом. Благодаря этому картофель созревает раньше, в гнезде больше клубней и, что самое главное, они бывают довольно крупными. В итоге я пришел к выводу: на посадочном материале экономить ни к чему. Ростки крупной картофелины используют относительно больше резервного питания, поэтому они сильные и растут быстро, обеспечивая отменный урожай.Резаные или целые?
Мне могут возразить, что каких-то особых правил и ограничений в посадке клубней нет: можно сажать и резаные, и цельные. Согласен. Согласен даже в том, что картофель может вырасти и дать прекрасный урожай после посадки хорошо пророщенных и вырезанных глазков семенных клубней. Я же в этом разочаровался, и вот почему. Как-то прочитал в одном из журналов о том, что резаный картофель может дать даже большую урожайность, и его совсем не обязательно выдерживать какое-то время до посадки. Можно, дескать, на солнце чуть подсушить, опудрить срезы золой и… в лунку. Все сделал, как было рекомендовано. Но после высадки резаных клубней зачастили холодные дожди, а когда стали появляться всходы, то увидел, что там, где были высажены целые клубни, ростки сильнее, а где резаные – слабенькие, словно ниточки. Выкопал и ужаснулся: мои половинки полностью сгнили. Пришлось, пока не ушло время, заменить их целыми, здоровыми. К счастью, растения успели догнать ранее высаженные и дали по сравнению с ними не меньший урожай.Поэтапный режим
Клубни после зимнего хранения вынимаю из хранилища уже в конце марта. Перед закладкой на проращивание промываю в розовом растворе марганцовокислого калия и раскладываю в один слой в ящики, расставленные на полу (естественно не на солнце). Температура в помещении комнатная (+20-22 градуса), при которой происходит одновременное пробуждение большинства глазков, в том числе и на нижней части клубней. Затем, через 2-3 недели, температуру снижаю до +10-14 градусов и ящики переношу на остекленный балкон еще на 1-2 недели. У пророщенных на свету клубней образуются прочные ростки длиной 2-3 см с зеленой вершинкой и бурым основанием.Будь здоров, клубень!
Слежу за влажностью, переворачивая и слегка опрыскивая клубни, чтобы не только избежать их сморщивания, но и обеззаразить. Опрыскивание провожу через день, чередуя обработку клубней питательными растворами минеральных удобрений, микроудобрений, настоем древесной золы и чистой водой. График таков. 1. Раствор борной кислоты (0,5 ч. ложки кислоты на 3 литра воды плюс 0,3 стакана молока. Молоко добавляется для улучшения прилипания). 2. Раствор медного купороса (1 ч. ложка купороса на 3 литра воды плюс 0,3 стакана молока). 3. Настой древесной золы (на 3 литра воды 3 стакана золы, настой процедить). 4. Раствор нитрофоски или нитроаммофоски (на 3 литра воды 1 ч. ложка). 5. Раствор комплексного удобрения «Растворин» (на 3 л воды 1 ч. ложка). Затем цикл повторяется. Обработки этими препаратами способствуют лучшему росту и развитию растений. Они снижают риск заражения их вирусными инфекциями, растения реже заболевают паршой и фитофторозом. Есть одно предостережение при подготовке растворов. Каждый из них желательно готовить непосредственно перед использованием. Особенно это важно при подготовке тех растворов, в которые добавляется молоко. Согласитесь, если вы не израсходуете такой препарат сразу, то через 2-3 дня в вашей емкости может оказаться простокваша.Если весна поздняя…
Случается и так: семенной материал готов для высадки, а почва еще не поспела – поздняя весна или еще какие-то причины. Но я не отчаиваюсь. Свою продукцию перебазирую в огород и, чтобы хорошо ее сохранить от заморозков или непрошеных гостей, укладываю в проделанные канавки и засыпаю опилками, перегноем или просто землей. Для подстраховки сверху укрываю пленкой. Пролежавшие неделю-другую в грунте картофелины мощно развивают корневую систему и образуют первые листочки. После посадки таких клубней на постоянное место уже через 7-8 дней можно увидеть дружные многостебельные всходы.Подсказка березы
Посадку картофеля провожу, как правило, по лунному календарю. Правда, однажды решил поэкспериментировать с ним и до сих пор не пойму, почему так случилось. Один ряд картошки посадил в самый благоприятный для этого день, другой – в обычный день, а третий – в запрещенный для посадки. Но урожай оказался в каждом ряду совершенно одинаковым. Видимо, не тот календарь в руки попал. Но как бы то ни было, всегда приходится учитывать и погодные условия. Самым подходящим считаю время, когда земля просохнет настолько, что при обработке не комкуется и не уплотняется. А такое обычно бывает при прогреве почвы на глубине 10 см до +8-9 градусов. Именно в это время начинают распускаться листья на березе. Есть прекрасная народная примета: березовый лист распустился с копеечку – сажай картофель.Загустишь – урожаю навредишь
Сажать картофель стараюсь как можно раньше, обычно в первой декаде мая, что позволяет растению использовать всю возможную солнечную активность лета. Глубина посадки клубней – 8-10 см, схема посадки 80х35 см. На схеме посадки остановлюсь поподробнее. Знаю, что некоторые огородники используют схему 60х30 см, экономя тем самым посадочную площадь. Но, как утверждают специалисты, такая посадка нежелательна. При таких междурядьях кусты вынуждены расти загущенно, стебли ведут борьбу за выживание и часть их отмирает, не работая на урожай. Не используется в полной мере и солнечная энергия. Из-за недостаточного продувания растений велика вероятность поражения фитофторозом: вначале поражаются листья, а затем находящиеся на поверхности или близко к ней клубни. При таких междурядьях не хватает почвы для окучивания, и большое количество клубней вырастают озелененными, которые опасно употреблять в пищу. Повторюсь, моя схема посадки 80х35 см, что тоже не идеал. Ученые считают оптимальным междурядье в 90 см, поскольку в широких междурядьях ботва смыкается позднее, листья лучше работают на урожай и легче проводить окучивание. О схеме посадки можно спорить долго, но ясно одно: чем крупнее посадочный материал, тем реже должна быть посадка. И при любом способе посадки необходимо заделывать клубни на одинаковую глубину, обеспечивая равномерность всходов, оставлять над клубнями слой рыхлой почвы, размещать растения ровными рядками на одинаковом расстоянии один от другого, что создает оптимальный световой режим.Два в одном: и копка, и посадка
Считаю оправданным применяемый мною метод посадки картофеля с одновременной обработкой почвы. Вскопал один метр – переношу колышки с натянутым на них вдоль грядки шнуром, делаю лунки и сажаю картофель. А вся эта операция проходит так: прежде чем уложить картофелину в лунку, бросаю в нее горстку золы, нитрофоску (примерно один спичечный коробок), пригоршню перегноя и все это тщательно перемешиваю лопатой. После укладки клубня засыпаю лунку, тут же с помощью грабель разравниваю землю. При таком способе посадки времени уходит немало, но это оправданно, потому что семенной клубень укладывается во влажную, только что взрыхленную землю, и она не затаптывается ни при посадке, ни при закрытии влаги.Всходы просят ухода
На удивление быстро появляются дружные, ровные и чистые всходы. Только и смотришь, как бы не прозевать их окучивание. Хорошо еще, что делянка не заполоняется сорняками, и первое легкое окучивание можно провести без каких-либо усилий. Второе несколько сложнее, когда ботва уже достигнет 15-20 см, но все равно рыхлить – одно удовольствие: почва не уплотнена, без комков и гребни получаются высокими. Вся эта работа у меня проводится в конце мая, когда многие огородники еще только занимаются посадкой картофеля. Но до окучивания, если уже установилась сухая погода, провожу полив, поскольку начался интенсивный рост надземной части картофельного куста. А всего за вегетационный период растения поливаю трижды. Второй полив приходится на время образования клубней (в фазу бутонизации – начала цветения ), а третий – на начало августа, когда происходит интенсивное накопление урожая. Последние два полива не составляют большого труда, поскольку вода подается под корневую систему из шланга, уложенного в конце междурядья (участок имеет незаметный уклон), надо лишь время от времени его переносить от одного междурядья к другому. Поливаю обильно, так как именно середина лета определяет число и вес клубней под кустом. Однако важно не переусердствовать. Был как-то такой случай. В середине августа стояла жаркая погода, и я посчитал необходимым полить картофель. А тут зарядили дожди. Естественно, почва переувлажнилась, что привело к появлению на клубнях чечевичек и задыханию клубней. Правда, картофель сохранился, но убирать его из грязи, согласитесь, было малоприятным занятием.Эта схема меня не подводит
И еще о поливах, а точнее, о жидких подкормках: корневых и некорневых. Корневую, как правило, провожу один раз между первым поливом и окучиванием картофеля из расчета на 10 л воды 0,5 л птичьего помета и 2 стакана золы (1 л раствора под каждое растение после полива). А некорневую подкормку делаю 3 раза (10 литрами раствора опрыскиваю 70-80 кустов). 1-й раз – в период бутонизации (на 10 л воды беру 0,25 ч. ложки марганцовки, 1 ч. ложку медного купороса, 0,5 чайной ложки борной кислоты). 2-й раз – во время цветения (на 10 л воды беру 0,25 ч. ложки марганцовки, 0,5 ч. ложки борной кислоты). 3-й раз – после цветения (на 10 л воды беру 0,25 ч. ложки марганцовки, 1 ч. ложку медного купороса, 0,5 ч. ложки борной кислоты). Пользуюсь этой схемой ежегодно и доволен ею. После таких подкормок кусты становятся более крепкими и устойчивыми к болезням.Второй урожай – на удобрение
Заканчиваю сезон на картофельной плантации в середине осени. После уборки урожая (а он поспевает 25-30 августа) сразу же, взрыхлив на небольшую глубину почву, засеваю ее сидератами – рожью или рапсом. Обильно поливаю. В течение сентября вырастают дружные, порой даже загущенные озимые высотой до 10 см. Зеленым ковром любуюсь недолго. В октябре перекапываю его на штык лопаты с внесением органики и суперфосфата.Ради эксперимента
В немаловажной степени урожайность картофеля зависит от сорта. На моем огороде прописался в основном сорт Огонек, а еще растут Жаклин, Жуковский ранний (на снимке мой внук с его клубнями). Под картофелем ежегодно занято 2-2,5 сотки. Ежегодная урожайность 420-470 кг с каждой сотки. На семью, даже не на одну, достаточно и на семена остается. Но хочется что-то вырастить и для души, узнать, например, а на что способны другие сорта этого всеми любимого овоща? Ради эксперимента приобрел в магазине элитные клубни сразу нескольких сортов картофеля: Жуковский ранний, Невский, Удача, Голубизна, Скарлет, Розетта, Жаклин, Романо. Для каждого сорта отвел по одному рядочку. Уход был одинаковым, а вот урожай – разным. Каждый сорт был по-своему хорош и каждый имел свои недостатки (с учетом хранения). В итоге остановился на … Огоньке. И теперь уже, видимо, навсегда. В основном разочарование от покупных сортов я получил в связи с их заболеваемостью паршой (особенно не удалась Удача). Огонек рос в одних и тех же с ними условиях, а на нем ни одного пятнышка. Далек от мысли, чтобы давать отрицательную оценку всем выше перечисленным сортам. Знаю, что у них немало достоинств, которые ценят наши картофелеводы, и многие годы получают именно от этих сортов щедрые урожаи. Просто я, может быть, не воспользовался их возможностями и решил, что появление парши на клубнях произошло по моей вине: много лет картофель возделывался на одном и том же месте, то есть без соблюдения севооборота. Вот и подумал, что Огонек к такой, скажем, порочной технологии уже привык, а другие сорта ее не восприняли. Кстати, ежегодный посев сидератов, замена сортов при посадке, на мой взгляд, тоже в какой-то мере сказываются на повышении урожайности. И все же на этом не успокоился. В прошлом сезоне я опять выращивал новые сорта картофеля: Каменский, Ласунак, Брянский надежный, Темп, - слабо поражаюшиеся колорадским жуком.Императрица – во всей красе
А еще я ежегодно собираю чистенькие, ровные и совершенно здоровые клубни сорта, выращенного из семян. О нем – особый рассказ. И называется эта картошка благородно – Императрица. А начиналось все так… Убедившись, что хороший посадочный материал картофеля приобрести не так просто, решил попытать счастья: вырастить его из пакетных семян. В течение двух лет шел к намеченной цели. И все-таки дошел. Практика подтвердила: лучшего посадочного материала, выращенного из таких семян, просто быть не может. Он обладает всеми хозяйственно-ценными признаками: комплексной устойчивостью к болезням и вредителям, прекрасными вкусовыми качествами и, конечно, высокой урожайностью. Привлек меня этот сорт еще и тем, что он раннеспелый: в конце июня мы уже лакомимся свежей картошкой. Начинал размножение с рассадного метода, как при выращивании помидоров. Замоченные и наклюнувшиеся семена высевал за 35-40 дней до высадки в грунт рассадных ящиков на глубину 0,5-1 см. Посевы накрывал стеклом до появления всходов. Подросшую рассаду в конце апреля высаживал в грядки-коробы под укрытие, а когда миновала угроза заморозков – в открытый грунт по схеме 30х60 см. Для лучшего корнеобразования растения заглублял до третьего или четвертого листочка, а затем поливал. Уход обычный: прополки, поливы, рыхление и окучивание.Мелочь, а какой урожай!
Чтобы быстрее размножить Императрицу, получить наибольшее количество клубней семенной фракции со средним весом 50-60 г, можно было бы в первый же год высадить в лунки по 5-6 растений и тем самым сэкономить площадь. Я же упустил этот шанс и смог по-настоящему размножить этот сорт на малой площади только на следующий год. Всю мелочь, вплоть до размера вишенки, собранную в первом сезоне, сохранил, а на второй год высадил ее в лунки, уложив в каждую из них по 5-6 клубеньков на расстоянии друг от друга 5-6 см. Результат превзошел все ожидания. При уборке под каждым кустом оказалось до 50 и более клубней, с двух гнезд – восьмилитровое ведро! В пределах 50 процентов из них отобрал прекрасный посадочный материал, примерно 25 процентов клубней пошли на потребление, и столько же оказалось мелочи, которую я снова оставил для размножения. Потом подумал: а почему бы не пустить в дело и мелочь других сортов картофеля, которую, как правило, попросту выбрасываю. Ведь мелочь – это не отходы, а резерв переходящего фонда посадочного материала. Так зачем же ее тащить на помойку? На доращивание, в отличие от Императрицы, выбрал из гнезд только мелкие клубеньки среди крупных, а не наоборот. Именно от мелочи сильных кустов, уложенной по нескольку штук в одну лунку, получил наибольший урожай с малой площади. Отведенные для этих целей два рядочка окупились с лихвой, послужили надежным подспорьем в создании семенного фонда. Так я в какой-то мере перешел на безотходную технологию. Даже некондиционная картошка сделала для меня еще одно открытие. Мелочь, а приятно.Вернуться к содержанию номера :: Вернуться на главную страницу сайта
