Стойки да горбуши в руках послушны
Хорошая коса 8-го или 9-го размера в руках умелого и сильного мужика летала, как сабля: два взмаха влево, два взмаха вправо, и сзади тянется двухметровая полоса травы, скошенной возле самой земли. Причем, трава не в валок собиралась, который потом для просушки нужно растряхивать, а сразу же разлеталась. Помнится, мы с братом в колхозе, бывало, до последнего за эти косы держались. В конце 50-х годов прошлого столетия косить на закочкаренных лугах вручную приходилось почти все лето, эта коса нас и выручала: идешь себе между кочками, склоняться особо не нужно, только маши косой влево да вправо. Вечером после работы на точиле наточишь ее до сабельной остроты, перед покосом «лопаткой» (оселком) «налопатишь» и 45 минут (такова была продолжительность покоса) бруска из кармана не достаешь. Иной раз и по кочке махнешь, да так, что та, как капустный кочан, покатится, а на лезвии косы - ни следочка. Нынешняя коса-стойка появилась у нас на Севере как раз в середине прошлого столетия, пожаловав откуда-то с юга. Завоевала быстро популярность потому, что косить ею можно стоя, а не согнувшись до земли (потому и «стойкой» прозвали), точить-направлять ее можно раза в три быстрее, а не надо по часу точило крутить, да и прокос она делает поуже, значит, и косарю полегче с такой косой. Правда, производительность меньше, но это почему-то никого не волновало. Так и привилась эта «интеллигентская» коса, горбушу совсем вытеснив. В конце концов и нам с братом на такие косы пришлось переходить, так как промышленность стала только стойки выпускать. Что надо знать, чтоб не прогадать Как и горбуши, косы-стойки имеют точно такие же размеры. Меньше пятого номера я не встречал, но и больше девятого тоже не встречались. Наиболее популярны среди мужиков «семеры» и «восьмеры». «Пятерка» и «шестерка» издавна считались детскими и женскими косами. Иногда номер (размер) косы трудно различить на специальном клейме, а продавец затрудняется его назвать, тогда ее можно либо измерить рулеткой (длина «пятерки» равна 50 сантиметрам, «семерки» - 70 и т.д.), либо померить с помощью мужской ладони. Пять захватов ладонью означает пятый размер («пятиручная»), 7 - «семиручная». Отличаются косы и степенью закалки. Бывает очень мягкая сталь («жестянка», - как называют косари-профессионалы), а бывает и перекаленная. Лезвие у такой косы отбивается с трудом, при ударе о камень или железо острие крошится. Выбирая косу в магазине, степень закалки можно определить по звуку. Чем сильнее закалена коса, тем звонче, выше ее звук. «Мягкая» коса звенит глуховато и не столь продолжительно. Какую же косу выбрать? «Мягкую» косу легче направить. Если, предположим, дачнику коса требуется всего лишь один раз в год, чтоб вокруг кустов траву обкосить. то ему вполне подойдет «мягкая» коса 5-6 размера. Если же человек намерен всерьез заняться заготовкой сена для своего мелкого (а то и крупного) скота, то купить косу нужно никак не меньше 7-го размера и желательно средней твердости.Проще простого купить, а как насадить?..
Принесли косу из магазина, нужно ее к деревянной рукояти приладить. Что для этого потребуется? Деревянный еловый (сухой) шест длиной полтора-два метра, металлическое кольцо, шириной 5-6 см и примерно такого же диаметра (можно отпилить от старой водопроводной трубы), березовый клин, обрезок черемуховой или ивовой ветки, прочная бечевка. Толстый конец шеста, будущей рукояти, должен подходить под кольцо, потому рубанком его подгоняют под нужный диаметр. И весь шест не помешает отшлифовать хотя бы шкуркой, чтоб не было остатков коры и заусениц на месте бывших сучков. Тот же толстый конец топором стесывают на клин под углом примерно в 30 градусов с тем, чтобы потом острие насаженной косы в руках косаря находилось почти параллельно земле с едва заметным направлением вверх. От пятки самой металлической косы отходит перпендикулярно металлическая пластинка, которую и надлежит намертво зажать с помощью кольца и клина на деревянном шесте-рукояти. На пластинке имеется выступ в виде штырька. Этот штырек прижимается к стесанному на угол концу рукояти так, чтобы конец шеста почти доставал пятку косы, и молотком штырь забивается в древесину (вот почему лучше брать еловый шест - он не колется). Выбирать заранее стамеской или дрелью углубление под штырь нежелательно, так как потом в процессе работы коса быстро «расшатается», то есть будет хлябать в месте соединения и отходить назад. Металлическое кольцо, которое до этого уже должно находиться на шесте, сдвигается к месту, где вколочен штырь, со стороны косы в кольцо вбивается березовый клин, стесанный под тем же углом, что и шест. Клин нужно вбить так прочно, чтобы исключить слабину. Надо при этом учесть еще один нюанс. Заранее на шесте следует отметить место будущей черемуховой ручки для правой руки. Ручка эта ставится на уровне пупка косаря (встать в полный рост, шест поставить рядом с телом параллельно ног и карандашиком отметить искомую точку). Так вот, расстояние от места будущей ручки до пятки насаженной косы должно быть равно расстоянию от ручки до носка косы. Чем положе коса насажена (угол между металлической косой и деревянной рукоятью большой), тем тяжелее косить. Она захватывает много травы, но не прокашивает, мнет, косить такой косой мучение. Подобное случается еще и в том случае, если в процессе работы она расшатается в месте крепления и «отойдет» назад. И наоборот, чем круче коса насажена (угол взят наименьший), тем легче косить, хотя махать ею придется чаще, но чистота работы будет обеспечена. Самый оптимальный угол выбирается с помощью... пупка, о чем я говорил выше. Ручки для ручек В некоторых местностях вместо ровного елового шеста в лесу подбирается специальный шест с двумя толстыми сучками, расположенными на стволе под разными углами для правой и левой рук. Говорят, что такой косой очень удобно косить, но подобрать такое деревце довольно сложно. Иногда две ручки ставятся путем вдалбливания их в шест. Говорят, что такой косой косить гораздо удобнее, чем косой с одной ручкой для правой руки. Но нужно учесть и то, что очень часто гнездо соединения косы с рукоятью во время работы разнашивается и приходится оперативно стесывать рукоять и косу насаживать снова. Ручка из черемуховой или ивовой ветви может быть легко передвинута на нужную высоту, а шест (рукоять) с намертво вделанными ручками такого не потерпит, его сразу же нужно заменить на новый. Потому и пошли в нашей местности по более простому пути. Вырубается относительно толстый черемуховый или ивовый одиночный побег, отрубается отрезок толщиной 3-4 сантиметра и длиной 50-60 см. Ниткой измеряется окружность шеста на месте крепления будущей ручки и 2/3 длины этой окружности отмечается в середине отрезка. Ножом срезается почти до половины толщины (желательно середину среза выбрать корытцем), немного распарить над огнем или в кипятке и потом медленно и плотно загибать ручку прямо на шесте буквой У, предварительно сделав на концах зарубки для будущей бечевки-стяжки. Силу тут нужно применить мужскую, с тем чтобы ручка охватывала рукоять прочно, сидела крепко, а для этого закрепляют ее бечевкой, намотанной «восьмеркой». В магазинах случается увидеть специальные ручки, которые крепятся к шесту с помощью хомутика и двух болтиков с гайками. Только крестьяне на сенокосе применяют всегда самый простой и доступный способ, используя подручные природные материалы.Сумел насадить, сумей и отбить
Когда коса насажена, можно ее настроить на работу, т.е. сначала отбить, а потом и «налопатить» (подправить острие оселком-лопаткой). Казалось бы, проще косу вначале отбить, а потом насадить. Но при этом ее оттянутое лезвие можно не один раз затупить, потому надежнее делать наоборот: насадить, разобрать, отбить и снова насадить. Лучше всего косу отбивать специальным молоточком на наковаленке, стараясь ударами молоточка расплющить острие косы по всей ее длине на ширину 3-4 мм. Работа довольно непроизводительная, утомительная и требующая большой точности. Если, не дай бог, мастер будет ошибаться и ударять молотком по телу косы не на 2-3 мм от кромки, а на целый сантиметр, то полотно косы начнет выгибаться волнами (пойдет бухтинами) и коса считается безнадежно испорченной, так как ее уже толком не наточишь. Кое-кто отбивкой косы заниматься не хочет, а предпочитает строгать ее вдоль острия шабером, остро отточенным на наждаке четырехгранным ромбическим напильником. Но такое строгание «съедает» косу за 2-3 сезона. Несколько лет назад в одном московском хозяйственном магазине я встретил в продаже специальную «машинку» для отбивки кос, где молоточек с наковаленкой объединены и точность удара по косе уже не требуется. Но опробовав ее в работе, быстро разочаровался, старый метод оказался более надежен. Доводилось видеть мне, как такие косы затачивали на точиле, смоченном водой. Об этом методе ничего сказать не могу, так как сам не пробовал и его эффективность мною не проверена. Чтоб косаря в покос поставить, осталось острие косы направить Помнится, в колхозах при бригаде косарей был специальный человек. Звали его «лопательщик». В его функции входило периодически в ходе покоса косы лопаткой-бруском точить-направлять. Как правило, был это уже глубокий старик, которого с косой в работу не пустишь, а косы направлять он был мастер. Переходил он от косаря к косарю, и весь день звенела над лугом звонкая мелодия сенокоса. Проводя бруском из песчаника вдоль лезвия косы с той и другой стороны, он оттачивал его до бритвенной остроты. Искусство заключается в том, чтобы сам брусок с той и другой стороны был направлен к косе под одним и тем же углом, иначе лезвие окажется «свернутым» в одну какую-либо сторону (ошибка всех начинающих). Причем по мере затупления косы угол наклона лопатки к косе становился все больше. Не зря была пословица: «Последний наволок (луг) - ставь лопатку поперек». На этом я свой урок для соседа и закончил. Он пошел докашивать свой участок, предварительно попросив меня «налопатить» ему косу.Вернуться к содержанию номера :: Вернуться на главную страницу сайта
